LVMH Watch Week 2026

C’est devenu le rituel incontournable de janvier. La LVMH Watch Week ne se contente plus d'ouvrir le bal horloger ; elle définit la température de l'année. Loin de la course effrénée à la nouveauté pour la nouveauté, cette année elle en donne le tempo. Pour son édition 2026, organisée à Milan, neuf Maisons du groupe ont dévoilé leur vision. Voici notre best of des pièces qui ont marqué cette semaine.

Fini les concepts flous. Cette année, les maisons du groupe (TAG Heuer, Zenith, Hublot, Bulgari & co.) ont livré des pièces qui ne demandent pas trois heures d'explications pour être désirables. On parle de proportions justes, de matériaux qui claquent et de mouvements qui chantent. Voici les quatre sorties qui ont retenu notre attention et qui, soyons honnêtes, squattent déjà nos listes de souhaits.

TAG Heuer : La Carrera dans tous ses états

S’il y a une marque qui a compris comment moderniser une icône sans la trahir, c’est bien TAG Heuer. Cette année, la Carrera est omniprésente, mais elle joue sur deux tableaux très différents.

D’un côté, la Carrera Chronograph Glassbox s'offre une cure de maturité. Passant de 39 à 41 mm, elle ne perd rien de son charme vintage mais gagne en présence. Elle s'impose comme le chronographe de tous les jours par excellence : lisible, moderne et équipée du calibre TH20-00 à 80h de réserve de marche. C'est la "daily watch" parfaite.

Mais la vraie claque technique, c'est la Carrera Chronograph Split-Seconds. TAG Heuer pousse le curseur plus loin sur le terrain de la performance Ultra-légère, visuellement expressive grâce à son mouvement ajouré, elle affirme une facette plus technique de la Carrera. Une dualité sport/technique parfaitement maîtrisée. 

Zenith : L'El Primero en armure urbaine

Vous attendiez une énième réédition vintage ? Zenith a pris le contre-pied. La star de la semaine, c'est la Defy Skyline Chronograph.

La marque à l'étoile a enfin greffé son mythique calibre El Primero 3600 (celui qui foudroie le 1/10e de seconde) dans l'architecture anguleuse de la Defy Skyline. Le résultat est une bête de scène, surtout dans sa version en céramique noire. C'est sombre, architectural et beaucoup plus contemporain qu'une Chronomaster classique. Zenith prouve ici que son mouvement de légende n'est pas prisonnier du passé : il est le moteur d'une horlogerie résolument moderne, taillée pour le béton et la vitesse. Une pièce qui réconcilie enfin les puristes du mouvement et les amateurs de design intégré.

Hublot : Le "Big Bang" des origines (mais plus audacieux)

Chez Hublot, 2026 sonne comme un retour aux sources, mais avec vingt ans d'expérience en plus. La nouveauté qui nous a séduits n'est pas la plus extravagante, mais la plus juste : la Big Bang Original Unico.

Hublot a repris les codes de la Big Bang de 2005, cette construction "sandwich" inimitable, pour les fusionner avec la technologie d'aujourd'hui. Boîtier de 43 mm (le "sweet spot" pour Hublot), calibre manufacture Unico, et cette intégration bracelet-boîtier, fidèle à l’esthétique Big Bang. En version Titane Céramique ou Black Magic, elle ne cherche pas à choquer, mais à affirmer un statut. C’est la montre des collectionneurs qui ont grandi avec la marque et qui veulent retrouver cette énergie brute, mais avec des finitions nettement supérieures à celles de l'époque. Simple. Efficace. Hublot.

Hublot Classic Fusion Sage Green : la tendance maîtrisée

Avec la Classic Fusion Sage Green, Hublot démontre qu’elle sait parfaitement capter l’air du temps sans tomber dans l’effet de mode. Ce vert sauge délicatement pastel, inspiré des paysages alpins au printemps, apporte une douceur inattendue à l’esthétique très architecturale de la Classic Fusion. Déclinée en 33, 42 et 45 mm, la collection joue la carte de la polyvalence : précieuse avec diamants en 33 mm, minimaliste et équilibrée en 42 mm, plus affirmée avec le premier chronographe vert sauge de la ligne en 45 mm. Le cadran soleillé, associé à un bracelet mêlant caoutchouc et tissu à relief 3D façon maille milanaise, renforce cette sensation d’élégance contemporaine. Une proposition raffinée, moderne et facile à porter, qui prouve que chez Hublot, la créativité peut aussi s’exprimer avec retenue. Les trois modèles sont d'ores et déjà disponibles sur Watchdreamer dès 160.-/mois.

La pépite Ultra-Plate : Daniel Roth (L'esprit extra-plate)

Impossible de parler de finesse et d'architecture sans évoquer le coup de maître de cette Watch Week. Si Bulgari a mis l'accent sur la joaillerie cette année (avec les magnifiques Tubogas), c'est la renaissance de Daniel Roth qui comble notre soif d'ultra-plat.

La nouvelle Tourbillon Squelette Extra-Plate en or rose est une leçon d'élégance. Bien que la marque vole désormais de ses propres ailes (toujours au sein du groupe), elle incarne cette quête de l'absolu que l'on aimait tant dans l'Octo Finissimo. Le mouvement est réduit à sa plus simple expression, une dentelle mécanique suspendue dans ce boîtier double-ellipse iconique. C’est de l’art cinétique au poignet. Pour ceux qui trouvent que l'horlogerie moderne manque parfois d'âme, cette pièce est la réponse : c'est beau, c'est fin, et c'est terriblement exclusif.

Le verdict Watchdreamer

Ce cru 2026 ne réinvente pas la roue, il la peaufine. On sent que les marques ont arrêté de s'éparpiller. TAG Heuer consolide, Zenith s'affirme, Hublot rationalise et l'ultra-plat continue de nous faire rêver via Daniel Roth. Si vous cherchiez une raison de craquer cette année, vous en avez désormais quatre.